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云锦是指在南京生产的，以锦缎为主的各种提花丝织物的总称，代表了我国丝织手艺的最高成就。2009年，南京云锦织造技艺中的“木机妆花手工织造技艺”被联合国教科文组织列入了“人类口述和非物质文化遗产保护名录”。
这里需要说明一下，现在市面上那些云锦杯垫、云锦钱包什么的，价格低廉，很多人疑惑，这是不是云锦？这也是云锦，但是这些云锦并不是用非遗技艺织造的云锦，非遗技艺织造的云锦价格大约在8万/米左右（花样不同价格有差异）。
那么为什么这些价格低廉的锦缎也叫云锦？因为云锦是南京生产的大部分锦缎的总称。
南京云锦按织造工艺分类的话，主要分为库缎、库金、库锦、妆花，四大类。
“库”是指清代内务府的“缎匹库”，以前各地织造局织好的缎匹上供后都放在缎匹库内。
“库缎”的是颜色比较单一素雅的锦缎；“库金”也叫织金，是织物上的花纹全部用金线织出；“库锦”又叫两色金库锦，花纹全部是用金、银两种线织出来的；最后说到“妆花”，这是云锦中最复杂的品种，色彩极其丰富艳丽，至今也无法用机器替代。（下文提到的云锦，均为妆花工艺织造的云锦云锦）
所以，列入非遗的只有妆花一种技艺，这种技艺是非物质的，所以叫非物质文化遗产，而云锦只是这种非物质技艺的物质表现形式。
这就是本文开头所说的，云锦不是非物质文化遗产，木机妆花织造云锦的技艺才是非物质文化遗产。
那如何分辨呢？妆花云锦颜色十分艳丽，灿若云霞，同列同行的图案常常样式相同却颜色不同，缎匹背面抛线长却无压线，有图案的地方质地比无图案处厚实，如果再看到金线，基本上可以断定为云锦了。
上文说到的 “妆花”技艺必须使用木机织造，也就是大花楼织机（下图所示）。织造时需要两人上下配合，上面的称为拽花工，下面的称为织手。两位师傅密切配合，每天工作8小时，只能织出5cm长的云锦，所以有“寸金寸锦”之说。
大花楼织机长5.6米宽1.4米高4米，由1924个构件组成
云锦生产工艺复杂，概括起来主要有五道程序：纹样设计、挑花结本、原料准备、造机和织造。（下文着重谈下挑花节本，因为实在是太牛b了。）
挑花结本是用丝线（俗称“脚子丝”）作经线，用棉线（俗称“耳子线”）作纬线，经线对应意匠图上的纵格，纬线对横格，以结绳记事方法将设计纹样的每一细部结构、位置、色彩的所有信息挑制成花本程序。
这种相对独立于织机，首尾相接成环形，单边开放式的花本，为南京云锦妆花织造技艺所独有。它不仅使花纹在织造上反复循环得以实现，而且为花本的修正、复制提供了方便，是人类数据化记录较大织造纹样信息的古老办法，和电脑的二进制编程有些类似，但却比二进制的出现早了一千多年。
（这里文字描述好无力，江宁织造博物馆云锦厅有个挑花结本的视频，很直观的感受到挑花结本的厉害性。）在民间的云锦织造业中，设计纹样（作坊术语叫“出花样”）和挑花结本，成为独立于云锦生产的服务性行业，叫做“挑花业”。
上方这些白色绳结称为“花本”为棉线，叫耳子线
垂直丝线，叫脚子丝
云锦的主要原料是桑蚕丝，是先染丝而后织（染料来自天然植物），属于熟织提花丝织物。除了各色鲜艳的丝线以外，云锦最显著的特征就是夹金夹银。
金线是把纯度很高的黄金做成小金叶，夹进乌金纸内，经过成千上万次的锤打，金叶才会慢慢地、均匀地延展开来，成为金箔，捶成的金箔只有0.12微米厚，轻微地呼吸就能把它吹走，之后把金箔糊成长条，用顶端装有石头的木棍将金箔辗平，再用刀切成丝，这是扁金线，把扁金线与丝线一起搓捻，就成为圆金线。
照片中织的是清代一品文官的仙鹤补子，我们看到的是织物的背面，底下有面镜子，可以反射出正面花纹。织手正对着的竖线叫经线，横着的叫纬线。藏青色丝线的是织物底色，一个个彩色丝线管子就是用来绕花纹的。
现在有几根经线被拽花工（就是上方坐着的那个人）提起，丝线中间立着的咖啡色木棍叫铲纹刀，铲纹刀前段有钩子，可以钩线用，中间是空的放着金线，织金线的时候织手会依次拽出金线。
这样将经线分开，过管绕线，就叫“断纬”（又叫“挖花盘织”）。断纬的意义在于，原来一根完整的单色的纬线，现在可以变成不同颜色，在织物的背面，同一纬线厚度却没有增加。
上图是织手脚下踩的脚竹，有15根，从左至右再从右至左来回踩，每踩一下，单数经线和双数经线就分开了，加上坐在高处的拽花工依据“结本”提拽，这样就将需要提花经线提起来了，这时织工就用彩色丝线管在提起的经线过管绕线，当15根脚竹依次踩过，再用梭子来回梭后打纬一次，至此一根纬线才算织完了，而一匹云锦的纬线是以万计的。
用梭子来回梭后再打纬一次，这样一根纬线才算织完
清代一品文官仙鹤补
团龙纹是云锦常见图案
文章全凭对云锦工艺的兴趣爱好仓促写成，有错误的地方希望专业人士能提点一二。
除注明外，照片均拍自江宁织造博物馆，文字图片转载前请告知，谢谢。
